modelos a escala

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En la parte anterior vimos como desarmar el modelo. Ahora solo queda quitar la pintura vieja.

Antes de empezar tenemos que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de pintura y del tiempo de curado, puede tomar entre un par de horas y hasta varios días. Sin duda la pintura más difícil de quitar, en especial cuando tiene mucho tiempo de estar curada, es la automotriz.

**** Precaución ****

Estos productos son potencialmente tóxicos. Por favor toma las medidas adecuadas, usa protección y siempre usa guantes. Recuerda seguir las instrucciones del producto al momento de botar el producto.

Para remover la pintura, mi producto favorito es el “Purple Blaster”.

HS Purple Blaster

Este producto, tiene muchas presentaciones y muchas marcas. En mi país se consigue bajo las marca HS. Búscalo en la sección de productos de limpieza. TODOS tienen un nombre con variantes de “purple”, como por ejemplo, “super purple”, “purple power” o algo parecido. Todos dicen que son biodegradables y son desengrasantes.

	Encuentra un contenedor con un tamaño adecuado y llénalo lo suficiente como para que TODAS las piezas queden sumergidas. Yo uso estos envases de helado, porque tienen la forma perfecta y además cierran herméticamente.
	Después de un rato la pintura empieza a soltar.
	Después 24 hora, es obvio que más de aquí la pintura no va a salir.
	Por lo menos salió todo el aluminio y el adhesivo epóxico.
	El chasis quedo completamente limpio.
	Esta pieza aunque no parece, está completamente limpia. Hay algunos pigmentos que tiñen el plástico y aunque la pieza está completamente libre de pintura el color se mantiene. Esto no es ningún problema.
	El resto de las piezas quedaron limpias.

Como me lo temía, la carrocería que está pintada con automotriz no salió tan fácilmente. Pero no todo está perdido, tendremos que recurrir a mi segundo producto favorito. Líquido de frenos.

Puede ser cualquier marca, lo importante es que sea DOT-3.

La única razón por la que es mi segundo favorito, es porque es más engorroso trabajar con él. Además, una vez terminas de despintar el modelo, tienes que asegurarte de que quede completamente limpio del aceite, ya que puede afectar la adhesión de la nueva pintura.

	Nuevamente usando un contenedor del tamaño apropiado, lo llenamos hasta que todas las partes queden sumergidas. En este caso usé dos botellas.
	Luego simplemente esperamos.
	Después de aproximadamente 4 horas, salió todo! La carrocería quedó impresionantemente limpia. Parece una parte que nunca se hubiera usado. Lo único que quede con algo de residuo fue en las líneas de las puertas y el baúl. Con un cepillo de dientes y jabón, termine de limpiar todo.
	Otra vista de la carrocería.
	Al principio decidí que el tablero estaba bastante bien pintado y lo deje a un lado. Pero luego de recapacitar, también lo limpie.
	Las llantas estaban en buenas condiciones, pero la cara blanca estaba amarillenta. Como estas llantas son de vinil/caucho NO pueden ser sumergidas en ninguno de estos productos. Para ser honesto, la verdad no sé cómo reaccionaran. El problema viene a partir de que el material de estas piezas varía en prácticamente cada modelo y marca. Por esta razón es muy difícil saber si afectara o no. En este caso la solución es simple. Primero lavarlas muy bien con agua y jabón, y luego aplicar una nueva capa de pintura. Sin embargo, en este caso no fue necesario por que solo con la lavada quedaron muy bien.

Finalmente, solo queda darle una lavada muy meticulosa a todas las piezas. El modelo ya esa listo para ser armado nuevamente o para ser almacenado para más adelante.

Para tomar en cuenta

• Cualquiera de los dos productos son relativamente igual de efectivos.
• El Purple Blaster es más fácil de usar.
• El aceite de freno es un poco más efectivo en la pintura automotriz con mucho tiempo de curado. Nota que digo un poco más de efectivo. Aunque en este ejercicio pareciera que es mucho más rápido, en realidad es porque el baño anterior ya había aflojado mucho la pintura.
• Si usas aceite de freno tienes que ser extra cuidadoso al momento de lavar las piezas al final.
• Una tercera opción es Easy off Oven Cleaner, este producto es igual de efectivo, pero es bastante toxico y tiene muchos gases. Solo te recomiendo usarlo como ultima alternativa.
• Los DOS productos son reusables. Yo mantengo esos envases de helado llenos de los líquidos bien cerrado con sus tapas herméticas y cuando tengo que despintar algo, simplemente lo meto en el líquido. Si ver que pasan horas de horas y no pasa nada, tal vez de tiempo de cambiar el contenido.
• Estos productos también son muy efectivos para remover el cromo de las piezas.
• Por último, recuerda solo utilizarlo con las piezas de plástico y NO con las de vinil o acrílico transparente.

Esto es todo por ahora, espero les sirva de ayuda. Les recuerdo dejar sus comentarios o preguntas.

Saludos!
Eddy.

Todos empezamos armando mal. De eso no hay duda. De seguro tendrás algún modelo que te gusta mucho, pero cuando lo armaste en 1992 hiciste una chapucería. Puede ser un modelo que esta descontinuado o alguien te regalo un “bomba de goma”.

Por suerte no es del todo difícil, ni imposible salvar el modelo.

Este modelo lo armé en mis primeros años de modelista. Fue uno del grupo de los primero carros que pinte con pintura automotriz. Para ser honesto… no se ve tan mal la pintura. Sin embargo, el acabado del modelo está muy mal, en especial el intento de usar papel de aluminio para simular el cromo.

Por otro lado hay varias líneas de molde que me apenan terriblemente. Otro problema del modelo es que las piezas cromadas tienen unas prominentes marcas de molde que son muy evidentes y además el cromo no es muy bueno.

	Lo primero fue remover todas las piezas que estaban cromadas. Generalmente estas piezas las pego con algún tipo de adhesivo tipo PVA, como goma blanca, pero lo que fue muy fácil.
	Lo siguiente fue separar el chasis de la carrocería. En este modelo en específico fue muy fácil ya que encaja tan bien que no use adhesivo.
	Una vez separada la carrocería del chasis, me encontré con el primer problema. La cabina estaba pegada a la carrocería con adhesivo epoxico. Este adhesivo pega muy duro y además es flexible, por lo que es difícil de remover.
	Mi herramienta preferida es un destornillador plano pequeño. La mejor manera que he encontrado para separar las piezas pegadas, es insertar con cuidado el destornillador entre las dos partes, lo más CERCA posible del adhesivo. Luego cuidadosamente rota el destornillador de un lado hacia el otro. Es importante trabajar lo más cerca posible de la parte pegada, ya que entre más lejos está, más palanca hay y por lo tanto es más fácil que la pieza se quiebre.
	Siguiendo los pasos descritos anteriormente, la cabina salió sin problema.
	Cuidadosamente, seguí despegando las piezas.
	Con el parabrisas hay que tener especial cuidado. Evita aplicar fuerza. Este tipo de plástico, en especial cuando son viejos, aunque no se rompan, tienen la tendencia de “crackiarse”. Esto es prácticamente imposible de arreglar. En esta ocasión, el parabrisas salió intacto y sin esfuerzo.
	Como las probabilidades de que aun tengas las instrucciones es nula, antes de despegar las piezas de una parte complicada como por ejemplo este motor, asegúrate de tomar fotos para tener referencia de donde iban las partes.
	No es necesario separar todas las piezas, hay sub-ensambles que perfectamente los puedes dejar pegados, por ejemplo el bloque del motor y el juego de poleas.
	Una vez tienes todas las piezas separadas, asegúrate de guardarlas bien para que no se pierda nada.

Esto es todo por ahora, en la próxima parte veremos como quitar la pintura vieja. Recuerda dejar tus comentarios y preguntas.

Saludos!

Eddy.

Sin bien es cierto que no recomiendo usar pincel para pintar todo el modelo ya que el aerógrafo es la herramienta indicada, el dominio del uso del pincel es indispensable para dar un terminado más detallado al modelo. Ya sea los instrumentos del tablero de un auto, piezas del motor o cualquier otra cosa, siempre encontraremos algo que puede ser mejorado aplicándole color.

Este tipo de detalles, es muy difícil de lograr con el aerógrafo y el pincel es perfecto para ello.

Chevrolet Chevelle SS 396 1967

Por ejemplo, en este modelo usé pincel para pintar la parte oscura de los rines, el detalle del disco de freno y el caliper rojo.

¿Que necesito?

Pintura

Para este trabajo, uso exclusivamente pinturas acrílicas. Con los enamels no me ha ido muy bien para pintar con pincel, aunque hay gente que lo usa sin problemas.

Paleta

La paleta no es más que una superficie donde mezclar los colores. Sea cual sea el tipo de paleta que uses, no puedes usar nada poroso. Por ejemplo una hoja de papel no es adecuado. La superficie debe ser lisa y debe ser preferiblemente blanca. Yo uso un platito de cerámica que es muy práctico ya que limpiarlo es facilísimo.

Pinceles

Los pinceles que escojas deben ser adecuados en tamaño para lo que estés pintando. Debes tener una selección de redondos y planos de varios tamaños. Para ver en detalle sobre los pinceles, has click aquí.

Esta es mi selección para esta práctica.

Agua

Para diluir la pintura yo uso agua de la pluma. Si en tu país el agua no es potable o tiene muchos minerales e impurezas, puedes usar agua destilada o de botella.

Yo uso este envase de vidrio. Debes seleccionar un envase que sea ancho y sea difícil de voltear. Lo último que quieres es tener toda esa agua regada en tu lugar de trabajo.

Esta agua la uso tanto para limpiar los pinceles, como para adelgazar la pintura. No te preocupes que el agua este “sucia” de pintura no afecte para nada el color de la pintura. Igual también puedes usar dos tarros de agua. Te recomiendo cambiar el agua cada sesión de pintura.

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El adhesivo líquido, es para mí, la mejor opción para la construcción del modelo. Este tipo de adhesivo funciona “soldando” las piezas. Para más información sobre los tipos adhesivos, te recomiendo que leas este artículo.

Algunos modelistas lo usan para TODO, sin embargo, yo solo lo uso para la construcción. Cuando llega el momento de unir los sub-ensamblajes ya terminados, me cambio al cianoacrilato.

Una de las razones por la que este tipo de adhesivo no es usado más frecuentemente por muchos modelistas, es porque su uso correcto no es de fácil intuición. Los modelistas tratan una vez con un resultado negativo (por aplicarlo mal) y lo dejan a un lado.

Toma en cuenta que este tipo de adhesivo, solo funciona bien cuando es plástico con plástico. Si las superficies están pintadas, deberás antes la pintura del área a unir.

Seguido describo la forma correcta de usarlo:

1. Lo primero es unir las piezas en SECO y mantenerlas juntas. En este momento no se debe aplicar presión en exceso ya que esto previene que el líquido correa libremente por la unión.
2. Usando un pincel fino, sumergirlo en el líquido y luego aplicarlo sobre la unión. Por efecto físico llamado capilaridad, el líquido se ira corriendo por toda la unión.
3. Seguir aplicando el líquido hasta estar seguro que se aplicó por toda la unión.
4. Asegurarse que las piezas están alineadas correctamente.
5. Aplicar presión por unos segundos.

Esto es básicamente todo. Después de unos segundos las partes están unidas permanentemente y lo suficientemente resistente como para ser manipuladas moderadamente. Si la pieza va a ser manipulada excesivamente o estará bajo mucha presión, conviene esperar al menos unas horas para que adquiera su resistencia final. Si está bajo presión, pueden mantenerse unidas con un sargento o similar por este tiempo.

Como dicen que una foto equivale a mil palabras. En este video puedes ver el proceso.

Espero que te sea de utilidad y recuerda que cualquier duda que tengas, pregúntala sin pena en los comentarios.

Hasta pronto!

Eddy

El cromo es definitivamente uno de los acabados más difíciles de replicar. Si bien es verdad que muchas veces nos salvamos y podemos usar las piezas cromadas que vienen en el kit, no siempre es así.

Para restablecer el como en las piezas plásticas, solo tenemos dos alternativas. La primera es mandar las piezas a alguna de las compañías que se dedican a esto, como por ejemplo www.chrometechusa.com

El problema con esto servicios es que puede salir caro, en especial para los que estamos fuera de USA.

La segunda opción, que las la que vamos a ver en detalle, es usar el cromo de ALCLAD II. Esta es una pintura a base de lacas, que si se aplica correctamente, puede dar un acabado bastante parecido al cromo. Es importante aclarar, que aunque el resultado es muy bueno y convincente, nunca quedara como una pieza cromada de fábrica.

Usando Alclad2

Usando Alclad2	Para este ejemplo usaré una cuchara desechable, que es de un plástico muy parecido al de los modelos.
Usando Alclad2	Seguido, apliqué base automotriz, como haría con cualquier pieza de un modelo. La única diferencia es que me tomé el trabajo de pulir la base de la misma manera que pulo la pintura.
Usando Alclad2	Esta es la clave del uso del Alclad2. Aplicamos varias manos de ENAMEL negro. Observa que hago énfasis en ENAMEL. NO puede ser ningún otro tipo de pintura, créeme, he intentado con todas y solo el enamel funciona. Este es una de las partes difíciles, ya que el enamel tarda mucho en secar y es un imán de polvo. Otra cosa importante, es que tiene que estar bien seco. Yo normalmente lo dejo al menos una semana.

Cuando el enamel está seco, podemos aplicar el Alclad2. Lo primero es bajar la presión de aire. Yo la bajo a entre 10 y 12 PSI. La aplicación deben ser capas muy ligeras. Si aplicas mucha pintura de una sola, el acabado queda como el de cualquier pintura plateada.

En este video puedes ver como es la aplicación.

Continúa en la siguiente página.

En esta parte veremos el proceso final, el cual consiste en el pulimiento de la pintura. Para pulir la pintura, yo uso primeramente, las telas de pulir de MicroMesh. Estas telas van desde 3200 hasta 12000. (En las lijas regulares, la más fina es de 2500).

Lo segundo es un sistema de productos de pulimento automotriz. En esta ocasión, estoy usando el de Meguiars. No tiene que ser esta marca exclusivamente (aunque esta es muy buena) ya que existen productos de otras marcas con características similares. Además también usaremos el Hand Glaze de 3M.

Es importante aclarar que este proceso que describiré a continuación, es para pintura automotriz y no garantizo los resultados para otros tipos de pintura.

Acabado automotriz de concurso	Una vez lo descrito en la parte tres está completo, pasamos a la aplicación del clear. La aplicación del clear es exactamente igual a la de la pintura, por esta razón no voy a entrar en detalles. La única diferencia consiste en que el clear por lo general es menos espeso, pero lo que necesita menos thinner. Aquí vemos la carrocería con unas 8 capas de clear. ¿Qué tipo de clear usar? Es simple, usa el recomendado por tu proveedor para la línea de tus pinturas. Por lo general yo lo compro cuando compro las pinturas. Yo normalmente dejo curar el clear unas 24 horas antes de pulir.
Acabado automotriz de concurso	Telas de pulir de MicroMesh. Son de 3200, 3600, 4000, 6000, 8000, 12000. Es importante que se usen TODAS y obviamente en orden para obtener un buen acabado. ¿Por qué lijamos? Cuando aplicamos pintura o en este caso clear, no importa que tan cuidadosos seamos, SIEMPRE va a quedar con una textura conocida como piel de naranja. La piel de naranja de forma cuando la pintura seca. Esta es la razón por la cual en el paso tres lijamos entre cada aplicación. Si no lo hacemos, esta textura se va empeorando con la aplicación de cada capa.
Acabado automotriz de concurso	Si hicimos lo descrito en el paso tres correctamente, entonces debemos tener muy poca piel de naranja en estas capas finales, pero como dije antes SIMEPRE va a quedar algo. Tengo la costumbre de usar la primera tela (3200) seca. Con cuidado, le voy pasando a todo el modelo. Dependiendo de lo grabe que sea la textura, empezarás a ver unos puntitos brillantes. Debes seguir lijando hasta que estos desaparezcan. El resultado que estamos buscando es un acabado satinado parejo, casi sin brillo, como se ve en esta foto.
Acabado automotriz de concurso	Ahora pasamos a la tela 3600. ¡Importantísimo! Siempre lava el modelo muy bien entre cada cambio de tela. Si no lo haces, las partículas que quedan son más gruesas que la nueva tela y entonces es como si siguieras con la tela anterior. Cuando pules, no debes aplicar mucha presión, es como si estuvieras digamos limpiado el modelo con una tela.
Acabado automotriz de concurso	Ahora pasamos a la tela 4000

Continúa en la página 2.

Mucha gente me pide que les aclare los términos que uso cuando hablo sobre la pintura. En este post trataré de aclarar estas dudas.

Thinner (también conocido como adelgazante o diluyente)

El thinner se usa para adelgazar la pintura (o base, o clear) para que tenga la consistencia adecuada para ser aplicada con una pistola de aire o en nuestro caso, el aerógrafo.

Es importante aclarar que el thinner tiene que ser el adecuado al sistema de pintura que estas usando. Lo recomendable es comprar el thinner en el mismo lugar donde compras la pintura.

Primer (también conocido como base o primario)

El primer es el fundamento de la aplicación de pintura automotriz. El primer se puede conseguir en varios colores, siendo los más comunes gris, rojo (más color oxido), negro, amarillo (más entre mostaza y crema) y blanco. Este color se escoge según el color de pintura que se va a usar. Yo prácticamente solo uso el gris.

Es importante aclarar que el primer tiene diferentes cualidades que otros tipos de pinturas, por lo que a diferencia de lo que mucha gente cree, no puede ser reemplazado por pintura gris. El primer tiene mucha mejor adherencia a la superficie y también a las siguientes capas de pintura.

Para el modelismo, nunca debemos usar los primers del tipo “nitro”. Los nitros tienen la tendencia a no agarrar muy bien en el plástico, lo que trae como conciencia posibles descascarillados y peladuras.

Al usar pinturas automotrices, el uso de base es mandatorio.

Color (también conocido como color base, color coat o capa de color)

La capa de color, es básicamente lo que su nombre indica, es el color que el carro va a ser pintado. Para los acabados automotrices, existen muchos tipo de pinturas como: lacas, acrílicos, poliuretano, etc. Yo utilizo las del tipo lacas acrílicas, simplemente por su fácil aplicación y su sencillez.

Existe una diferencia entre los términos color base (igual en español) y color coat (capa de color).

El color base TIENE que ser usado en conjunto con una capa de clear.
En la capa de color, el uso de clear es opcional.

Clear Coat (conocido como capa de clear y erróneamente como barniz)

Esta es la ultima capa. La capa de clear, normalmente es transparente y en muy raras ocasiones, puede tener un tinte como por ejemplo rojo.

Esta capa es la que le da ese aspecto de mojado al acabado. Otra cualidad del clear, es que esta formulado para ser pulido.

Espero que con este glosario, se aclaren alguna de las dudas que tienen lo modelistas. Si tienen alguna otra duda o pase por alto algo, no dudes en dejar tu comentario.

Hasta pronto!

Eddy.

En esta parte del tutorial, veremos la aplicación del color. Al momento de pintar carrocerías, yo uso exclusivamente pintura automotriz. Hay muchos tipos de acabados automotrices, como por ejemplo el poliuretano, lacas y acrílicos. Si bien es cierto que el poliuretano da unos resultados impresionantes, yo lo encuentro difícil de mezclar en las proporciones correctas de pintura y secante en cantidades tan pequeñas.

Por su simplicidad de uso, yo prefiero las llamadas lacas acrílicas, comúnmente llamada acrílica automotriz. Estas pinturas solo necesitan thinner (adelgazante) y listo.

Es IMPORTANTE aclarar, que aunque se llaman acrílicos, no son ni parecidas a la pintura acrílica regular a base de agua que estamos acostumbrados a usar.

Acabado automotriz de concurso	Los acrílicos automotrices son muy espesos. Para adelgazarla correctamente, tenemos que usar una proporción de hasta 6 a 7 partes de thinner por cada parte de pintura. Por cierto, siempre recuerda usar tu respirador. Es muy importante usar el thinner adecuado, en este caso thinner acrílico. Normalmente lo compro en el mismo lugar donde compro la pintura.
Acabado automotriz de concurso	Cuando aplicamos color, lo debemos hacer en muchas capas delgadas y no en pocas gruesas. Esta es la típica primera capa. El color no tiene que cubrir de una sola vez. El color final se va formando con la aplicación de cada mano. Los observadores notaran que el modelo esta blanco y no gris como lo dejamos la última vez. Esto es por que cuando pinto de rojo, me gusta hacerlo sobre blanco. Simplemente apliqué unas 3 capas de blanco, usando el mismo procedimiento. Este paso no es obligatorio y no afecta el ACABADO, pero si hace que el rojo se vea más intenso.
Acabado automotriz de concurso	Este es el resultado de cuatro capas de pintura. Cuando estoy en la etapa de color, paso una lija súper fina (no menos de 1200) cada 2 capas más o menos. Esta pasada es muy superficial.
Acabado automotriz de concurso	En esta foto vemos la última pasada de lija. Como se nota en la foto (mas en el frente) es apenas la pasada. Gracias a todo el trabajo que nos tomamos en la etapa anterior, no debemos tener peladuras en estas etapas. Aquí se ven pelados los logos, pero fue intencional ya que llevan un decal y quería remover el logo moldeado. Cuando lijes en esta etapa, lo debes hacer con muchísimo cuidado. Algo que tienes que estar pendiente es si estas quitando mucho color. Si vez que el área que estas lijando cambia de color, detente antes de llegar a la base. De esta forma será más fácil cubrir con más color.
Acabado automotriz de concurso	Finalmente la ultima capa de color. En este punto es donde de verdad se ven los resultados de tanto esfuerzo.

Igual que en la parte anterior, prepare un video para mostrar cómo es la típica capa de color.

El procedimiento es muy parecido al de la aplicación de base. Pero simplemente con un poco de más cuidado.
Normalmente espero unos 15 a 20 minutos entre capa. Igual que antes, recuerda lavar muy bien la superficie ( y por supuesto, dejar secar muy bien) después de cada lijada.

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